Газета «Трибуна»: К Байкалу – за счастьем
Общество,
03.04.2014 11:03.
Статья под названием «К Байкалу» вышла в очередном номере газеты «Трибуна»
«Зимние ботинки, непродуваемые штаны и куртки, флиски, свитера, термобелье, шарф и шапка, плотные варежки, шерстяные носки, собранные «с миру по нитке». Четыре часа самолетом и «уазиком». Солнечные очки. Лыжные палки. Рюкзак, привязанный к санкам, а санки – на «вожжах» вокруг талии. И – на коньки. Приветливый баргузин подталкивает в спину. Чистейший, как зеркало, лед. Можно даже не перебирать ногами, а слегка отталкиваться палками. Экзотическое путешествие – на коньках по льду Байкала. Каток размером с море.
Единственная проблема для новичка – переворачивающиеся санки. Лучше выбирать пошире и пониже. И запастись широкой, не очень длинной доской, чтобы привязать ее поперек санок под рюкзак. Сани станут устойчивее.
Можно вспомнить детство и ехать «паровозиком», сцепившись «вожжами», а при попутном ветре и вовсе сидя, отталкиваясь никелированными палками. Солнце высоко. Лед голубой и прозрачный, как небо.
Москва с ее проблемами, политикой, экологией и метро далеко. Байкал защищает тебя от не уюта мира одним своим присутствием. Здесь начинаешь понимать, что есть другая жизнь – с другими ценностями, иным ритмом, чистыми мыслями…
В царское время по многометровому льду Байкала передвигались даже по… рельсам. Для перевозки пассажиров, грузов, воинских и арестантских команд между железнодорожной станцией «Байкал» и восточным побережьем соорудили гужевую переправу. Во время Русско-японской войны при 30-градусном морозе проложили рельсовый путь. С трещинами на льду боролись крестообразно уложенными брусьями, которые сжимались и разжимались, как пружина. Вагоны тянули лошадки. Совсем так же, как мы, туристы, свои сани с навьюченными рюкзаками.
Байкальский лед крепок, но ездить по нему, не зная маршрута, опасно. Лед «дышит». Живет. Меняется его рельеф. Появляются новые трещины и нажимы. Но с нами опытные «ледовые капитаны» Игорь и Андрей.
Мы держим курс к острову Огой, расположенному в центре Малого моря (Островом Ольхон Байкал разделен на две части – Малым и Большим морями). В 2005 году на острове Огой построена буддийская ступа Просветления – Субурга. Ее строительством руководил лама из Бутана. Здесь множество реликвий буддистов. Одних только оригинальных буддийских текстов около 750 кг. Всей группой мы загадали, чтобы на последнем участке путь был чистым, как праздничная скатерть, без трещин и нажимов.
Около скал из снега поднимался лазурный лед. Он светился изнутри, будто включенный в сеть. Лед меняет очертания берегов, то превращая грот в ощетинившуюся пасть диковинного зверя, то сооружает императорское ложе, то возводит колонный зал. На ощупь он идеально гладкий, как коленка. А на вкус чист, как родник. Небольшие льдины, стоящие вертикально, блестят на солнце, как ограненные бриллианты.
Дорогой голубых льдов мы приехали в Хужир – самый большой поселок Ольхона. Именно здесь чаще всего останавливаются туристы. Хужир находится рядом со скалой Шаманкой – одной из девяти святынь Азии. В пещере скалы проходили шаманские обряды, находился алтарь Будды. Около нее совершались жертвоприношения духу-хозяину острова.
Далее – по Большому морю к Ушканьим островам. Поблизости лежбище байкальской нерпы. Стоянка рыбаков – несколько юрт из войлока, посередине которых пылает очаг. Ромбом расставлены 4 кровати, около каждой – две лунки. Рыбачат лежа у теплой печи. Тут же варят уху. Но главным кулинарным открытием для меня стала омулевая строганина. Оказывается, чтобы съесть рыбу, не обязательно ее готовить – достаточно ее заморозить, нарезать соломой и есть, окуная в смесь соли и перца. Для дезинфекции желательно запить лакомство рюмкой водки.
Прогулка на ездовых собаках (аляскинских маламутах) – обязательная часть путешествия. Маламуты выносливы, но не быстры. Очень своенравны. Привязаны к людям, но не выносят сородичей. Чтобы создать упряжку, маламутов долго приучают друг к другу. Пары в упряжке бегут на большом расстоянии друг от друга. Если один самец нагонит другого, разнять их будет невозможно. Азарт каюра передается животным.
Один день мы провели под землей в пещере Большая Охотничья. Пещера открыта спелеологами в 2005 году, хотя охотники знали о ней давно. Передвигались почти ползком. Я вспомнила уроки физкультуры и «прогулки» гусиным шагом по периметру спортзала. Скользко. Таинственно. Романтично. Средняя температура в пещере + 1 градус. Узкие, как пенал, длинные лазы. Гулкие залы. Наша цель – тупиковое ответвление пещеры, которое спелеологи называют «бутылочкой». В ней растет группа сталактитов. Мы по очереди сыграли на них гамму – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Звон самого большого сталактита похож на церковный колокол – это как бы подземное обращение к небу...
…А потом снова на коньки. И по льду – навстречу вечности…»
«Зимние ботинки, непродуваемые штаны и куртки, флиски, свитера, термобелье, шарф и шапка, плотные варежки, шерстяные носки, собранные «с миру по нитке». Четыре часа самолетом и «уазиком». Солнечные очки. Лыжные палки. Рюкзак, привязанный к санкам, а санки – на «вожжах» вокруг талии. И – на коньки. Приветливый баргузин подталкивает в спину. Чистейший, как зеркало, лед. Можно даже не перебирать ногами, а слегка отталкиваться палками. Экзотическое путешествие – на коньках по льду Байкала. Каток размером с море.
Единственная проблема для новичка – переворачивающиеся санки. Лучше выбирать пошире и пониже. И запастись широкой, не очень длинной доской, чтобы привязать ее поперек санок под рюкзак. Сани станут устойчивее.
Можно вспомнить детство и ехать «паровозиком», сцепившись «вожжами», а при попутном ветре и вовсе сидя, отталкиваясь никелированными палками. Солнце высоко. Лед голубой и прозрачный, как небо.
Москва с ее проблемами, политикой, экологией и метро далеко. Байкал защищает тебя от не уюта мира одним своим присутствием. Здесь начинаешь понимать, что есть другая жизнь – с другими ценностями, иным ритмом, чистыми мыслями…
В царское время по многометровому льду Байкала передвигались даже по… рельсам. Для перевозки пассажиров, грузов, воинских и арестантских команд между железнодорожной станцией «Байкал» и восточным побережьем соорудили гужевую переправу. Во время Русско-японской войны при 30-градусном морозе проложили рельсовый путь. С трещинами на льду боролись крестообразно уложенными брусьями, которые сжимались и разжимались, как пружина. Вагоны тянули лошадки. Совсем так же, как мы, туристы, свои сани с навьюченными рюкзаками.
Байкальский лед крепок, но ездить по нему, не зная маршрута, опасно. Лед «дышит». Живет. Меняется его рельеф. Появляются новые трещины и нажимы. Но с нами опытные «ледовые капитаны» Игорь и Андрей.
Мы держим курс к острову Огой, расположенному в центре Малого моря (Островом Ольхон Байкал разделен на две части – Малым и Большим морями). В 2005 году на острове Огой построена буддийская ступа Просветления – Субурга. Ее строительством руководил лама из Бутана. Здесь множество реликвий буддистов. Одних только оригинальных буддийских текстов около 750 кг. Всей группой мы загадали, чтобы на последнем участке путь был чистым, как праздничная скатерть, без трещин и нажимов.
Около скал из снега поднимался лазурный лед. Он светился изнутри, будто включенный в сеть. Лед меняет очертания берегов, то превращая грот в ощетинившуюся пасть диковинного зверя, то сооружает императорское ложе, то возводит колонный зал. На ощупь он идеально гладкий, как коленка. А на вкус чист, как родник. Небольшие льдины, стоящие вертикально, блестят на солнце, как ограненные бриллианты.
Дорогой голубых льдов мы приехали в Хужир – самый большой поселок Ольхона. Именно здесь чаще всего останавливаются туристы. Хужир находится рядом со скалой Шаманкой – одной из девяти святынь Азии. В пещере скалы проходили шаманские обряды, находился алтарь Будды. Около нее совершались жертвоприношения духу-хозяину острова.
Далее – по Большому морю к Ушканьим островам. Поблизости лежбище байкальской нерпы. Стоянка рыбаков – несколько юрт из войлока, посередине которых пылает очаг. Ромбом расставлены 4 кровати, около каждой – две лунки. Рыбачат лежа у теплой печи. Тут же варят уху. Но главным кулинарным открытием для меня стала омулевая строганина. Оказывается, чтобы съесть рыбу, не обязательно ее готовить – достаточно ее заморозить, нарезать соломой и есть, окуная в смесь соли и перца. Для дезинфекции желательно запить лакомство рюмкой водки.
Прогулка на ездовых собаках (аляскинских маламутах) – обязательная часть путешествия. Маламуты выносливы, но не быстры. Очень своенравны. Привязаны к людям, но не выносят сородичей. Чтобы создать упряжку, маламутов долго приучают друг к другу. Пары в упряжке бегут на большом расстоянии друг от друга. Если один самец нагонит другого, разнять их будет невозможно. Азарт каюра передается животным.
Один день мы провели под землей в пещере Большая Охотничья. Пещера открыта спелеологами в 2005 году, хотя охотники знали о ней давно. Передвигались почти ползком. Я вспомнила уроки физкультуры и «прогулки» гусиным шагом по периметру спортзала. Скользко. Таинственно. Романтично. Средняя температура в пещере + 1 градус. Узкие, как пенал, длинные лазы. Гулкие залы. Наша цель – тупиковое ответвление пещеры, которое спелеологи называют «бутылочкой». В ней растет группа сталактитов. Мы по очереди сыграли на них гамму – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Звон самого большого сталактита похож на церковный колокол – это как бы подземное обращение к небу...
…А потом снова на коньки. И по льду – навстречу вечности…»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
